Commander-600 E-Tec ( 2011 ) Äter rem... ?
- 2stroke
- Crew Member
- Inlägg: 2323
- Blev medlem: 18 februari 2011, 14:37
- Skoter: LYNX R&D Prototype.
- Ort: Gällivare
- Kontakt:
Lite REM funderingar....
Apropå rem debatten....
Jag skulle vilja lägga in några varningens ord till att använda 377 & 391 remmen
i åtminstone XU chassit med 600 cc 2-T motor !
BRP själva varnar för att använda 377 & 391 på 600 cc 2-T modellerna då dessa båda remmar är så hårda att de sliter på variatorskivorna som inte är gjorda i en lika tålig aluminium legering som på modellerna med 800 cc motor !!
Personligen tror jag att den sk. "288" remmen skulle fungera ypperligt till bredbandarna då den remmen har en betydligt klibbigare/greppigare gummi blandning som bla gör att man har dragkraft redan på låga varv och då man smyg kör ute i lössnö osvv osv.
Vilket borde passa perfekt till XU maskinerna.
Denna rem är egentligen framtagen för tävlingsmaskinen "RS-600" men har visat sig fungera mycket bra även på andra maskiner och som sagt var så greppar den betydligt bättre redan vid låga varv/tillslag.
.....bara lite REM funderingar !!
// 2stroke
* Var lojal mot ditt märke, behåll dina märkes kunskaper här på LynxTalk Forumet !! *
Kontakt : 2stroke@LynxTalk.se
* Var lojal mot ditt märke, behåll dina märkes kunskaper här på LynxTalk Forumet !! *
Kontakt : 2stroke@LynxTalk.se
Re: Lite REM funderingar....
Det är en helt riktig slutsats och 377 ser jag som något för högtidliga tillfällen när någon2stroke skrev:Apropå rem debatten....
Jag skulle vilja lägga in några varningens ord till att använda 377 & 391 remmen
i åtminstone XU chassit med 600 cc 2-T motor !
smalbandare behöver lära sig lite vett eller för de där våldsamma vedlassen på majskaren.
Sen finns det säkert behov för de som gett 1200:a konstgjord andning om de vågar ha kvar TRA:n, brukar ju inte gilla att viktas på alltför mycket.
Men frågan är hur mycket det krävs för att det ska synas slitage,
har själv använt 377 ca 100 av knappa 700 mil och kan inte se någon extra slitage och har bekanta som konsekvent kört med 377 sedan XU:n kom (typ sådana som ligger på 2,7 l/milen i snitt med årets XU ETEC utan att dra pulka) och där har inte heller några avvikelser synts ännu trots 3-500 mil/säsong.
Men som sagt, när man servar en maskin med garanti är det alltid originalsättning på grejorna.
När det gäller 288 är jag tveksam, körde en Yeti med denna som test för att försöka få bort boggandet från SDI:n överskottsinmatning av bränsle men måste säga att 288 uppförde sig väldigt inkonsekvent och mer eller mindre vandrade av sig själv så varvtalet varierade,
kanske inte passar med den elektroniska styrningen?
Dessutom är 288 redan från start 0,6-0,8 mm smalare
288 - 37,7 mm
377 - 38,3 mm
383 - 38,5 mm
391 - xxxx mm
vilket gör att mitt mått på omfördelning till reservrem (-1,5 mm/3-400 mil) kommer tidigare än nödvändigt,
annars har ju inte de där 0,6-0,8 mm någon större betydelse i TRA:n då den extra fördröjningen vid ingrepp knappast märks.
Har ingen koll på Carlisle eller Gates då nettopriset på BRP remmar ännu är helt ok
En sak är säker, den där elektroniska mappningen ska jag in i innan man lägger näsan i vädret så man kan justera överskottsinmatningen av bränsle, so far går det ju inte trots att man erbjudit sig att köpa en maskin utan garantier.
Re: Commander LTD E-Tec ( 2011 ) Äter rem... ?
Funderar som sagt på att till nästa säsong byta ut fjädern i primär variatorn. Finns de några rekommendationer på internetbutiker i USA som man kan göra affärer med. Dollar kursen nu är ju helt okej, så man kanske köper grejorna i vår och monterar till hösten.
Då har man något nytt att se fram mot, under den långa sommaren
Då har man något nytt att se fram mot, under den långa sommaren
Re: Commander LTD E-Tec ( 2011 ) Äter rem... ?
Ronnies är enkla att ha att göra med http://www.ronniesmailorder.com/default.asp
Enkelt att sätta ihop en plocklista via deras OEM parts finder eller via sprängskisserna och sedan beställa det man vill, ska du beställa fjädrar är det bra med P/n nummer när du söker , dessa hittar du här
http://www.lynxtalk.se/forum/viewtopic.php?f=42&t=68
http://www.lynxtalk.se/forum/viewtopic.php?f=42&t=29
Före du beställer ta en mailkontakt och synka ihop, kan ju vara så att du betalar fram upp till givet kg antal och har utrymme för samma pengar att slänga in en rem eller annat på köpet så att säga.
Som sagt, de vet vad kundservice är och är inga problem att ha att göra med.
Sedan finns det otaliga andra ställen att beställa från, tror det finns en tråd med länkar här eller i det gamla forumet, www.skotersidan.se har funnits eller finns ännu med diverse bra länkar men som sagt, för originaldelar funkar Ronnies utmärkt och Lynxen är ju i stort samma som Doo kusinen från landet fast litet bättre givetvis
Enkelt att sätta ihop en plocklista via deras OEM parts finder eller via sprängskisserna och sedan beställa det man vill, ska du beställa fjädrar är det bra med P/n nummer när du söker , dessa hittar du här
http://www.lynxtalk.se/forum/viewtopic.php?f=42&t=68
http://www.lynxtalk.se/forum/viewtopic.php?f=42&t=29
Före du beställer ta en mailkontakt och synka ihop, kan ju vara så att du betalar fram upp till givet kg antal och har utrymme för samma pengar att slänga in en rem eller annat på köpet så att säga.
Som sagt, de vet vad kundservice är och är inga problem att ha att göra med.
Sedan finns det otaliga andra ställen att beställa från, tror det finns en tråd med länkar här eller i det gamla forumet, www.skotersidan.se har funnits eller finns ännu med diverse bra länkar men som sagt, för originaldelar funkar Ronnies utmärkt och Lynxen är ju i stort samma som Doo kusinen från landet fast litet bättre givetvis
Re: Commander LTD E-Tec ( 2011 ) Äter rem... ?
Problemet med min Commander-600 ( 2011 ) är att den inte växlar som den ska.
När jag har kör en längre tid med kälke så känns det som att variatorn kärvar,
får en väldigt dålig backshift och motorn orkar inte varva ut.
Kör jag tom ett tag och pumpar med gasen så släpper det,
men jag tycker min förra Yeti 600 SDI kändes rappare.
Första remmen höll ca 70 mil,
Jag fick en ny svindyr rem på garantin som nu har hållt i 150 mil.
Vad göra med kalibreringen?
När jag har kör en längre tid med kälke så känns det som att variatorn kärvar,
får en väldigt dålig backshift och motorn orkar inte varva ut.
Kör jag tom ett tag och pumpar med gasen så släpper det,
men jag tycker min förra Yeti 600 SDI kändes rappare.
Första remmen höll ca 70 mil,
Jag fick en ny svindyr rem på garantin som nu har hållt i 150 mil.
Vad göra med kalibreringen?
Re: Commander LTD E-Tec ( 2011 ) Äter rem... ?
Vilka körförhållanden, idel ädel djupsnö även med kälke och last eller hårdpackat?
Vilken clicker har du primären på?
Vad får du för toppvarv när hon varvar ut fullt?
(det är alltid en hon när hon jävlas och inte gör som man säger, kör man fast eller sönder rent överdj.... så är hon en bitch men sköter hon sig så är det lite Lena PH varning...)
Vilken clicker har du primären på?
Vad får du för toppvarv när hon varvar ut fullt?
(det är alltid en hon när hon jävlas och inte gör som man säger, kör man fast eller sönder rent överdj.... så är hon en bitch men sköter hon sig så är det lite Lena PH varning...)
Re: Commander LTD E-Tec ( 2011 ) Äter rem... ?
Körförhållanden har varit varierande men variatoregenskaperna är desamma.
Klickern är på 4:an, testat 5:an men ingen större skillnad,
problemet är att variatorn inte växlar ned i början när man trycker full gas.
När farten ökar så börjar variatorn växla på.
Toppvarven ligger på ca 8100v enligt varvräknaren på maskinen,
förutom när den kärvar efter kälkdragning en längre tid då varvar den ca 7500.
Inslagsvarven är 2400v, enl. instruktionsboken ska inslaget ligga på 3000v.
Klickern är på 4:an, testat 5:an men ingen större skillnad,
problemet är att variatorn inte växlar ned i början när man trycker full gas.
När farten ökar så börjar variatorn växla på.
Toppvarven ligger på ca 8100v enligt varvräknaren på maskinen,
förutom när den kärvar efter kälkdragning en längre tid då varvar den ca 7500.
Inslagsvarven är 2400v, enl. instruktionsboken ska inslaget ligga på 3000v.
Re: Commander LTD E-Tec ( 2011 ) Äter rem... ?
Tillslaget styrs framförallt av vilket starttryck fjädern i primären producerar , bilden nedan visar originalsetup, iofs för Doo men det är samma för Lynx.
Följden är att sekundären (QRS) växlar på för tidigt, kombinerat med clicker 4 eller 5 så blir det multipeleffekt åt fel håll med precis den nedsatta funktion du beskriver.
Känns som troligt att din förspänning behöver justeras, sätt den runt 7 kg så får du ett startläge att utgå ifrån.
Clickern anser jag att du bör sätta på 2 eller t o m 1 för att testa vilken skillnad du får med justering uppåt, normalt bruksläge försöker jag själv hålla på 2 eller 3 för att kunna klicka upp då körningen medger det, t ex på extrema lättföre med skare o lite puder som smörjer.
Se dock till att inte övervarva när du provar, Etecn gillar inte att knacka i taket utan håll maxvarv fullt utväxlad på 7900-8000 så finns marginal när det går lätt.
Justering av förspänning samt clicker=gratis--dvs börja med det innan man gör något onödigt
Gör även en koll att lagring/bussning på rörliga skivan i sekundären är ok samt att axeln den arbetar mot inte har några skador som kan orsaka kärvning. Enklast är att spänna upp maximalt med verktyget och okulärbesikta i god belysning samtidigt som du snurrar i friläge, kolla även att rullarna som jobbar mot helixen är ok och löper friktionsfritt.
OBS ingenting ska smörjas!
Bifogar ett par bilder på hur det inte ska se ut nedan
Nästa steg är att byta fjädern i primären, original sitter en 100-170 (#414 993 000)men det är inte helt fel med en 100-320 (#414 678 400) eller en 130-320 (#414 817 800) för att så att säga känna maskinen i gastummen.
Vidare så kan du byta ramper men då börjar det kosta en aning, har du ett bra förhållande med din ÅF så borde du få låna och testa både primärfjäder och ramper inom ramen för personlig anpassning som BRP kallar det.
Generellt tappar fjädrarna i både primär och sekundär ca 20-25 % av sin spänning under det första året så sekundären kan behöva justeras och primären bytas, billigast är att beställa från Nordamerika , kostar ca 30 USD för en fjäder och samma för en uppsättning ramper, priset hos en BRP ÅF här eller en trimfirma är betydligt högre.
Slarvar de vid hopmonteringen på fabrik så kan starttrycket för sekundärvariatorn vara alldeles för lågt om förspänningen på fjädern inte är rätt (vilket ett antal maskiner hos min ÅF visat genom i stort sett 0 i förspänning).Följden är att sekundären (QRS) växlar på för tidigt, kombinerat med clicker 4 eller 5 så blir det multipeleffekt åt fel håll med precis den nedsatta funktion du beskriver.
Känns som troligt att din förspänning behöver justeras, sätt den runt 7 kg så får du ett startläge att utgå ifrån.
Clickern anser jag att du bör sätta på 2 eller t o m 1 för att testa vilken skillnad du får med justering uppåt, normalt bruksläge försöker jag själv hålla på 2 eller 3 för att kunna klicka upp då körningen medger det, t ex på extrema lättföre med skare o lite puder som smörjer.
Se dock till att inte övervarva när du provar, Etecn gillar inte att knacka i taket utan håll maxvarv fullt utväxlad på 7900-8000 så finns marginal när det går lätt.
Justering av förspänning samt clicker=gratis--dvs börja med det innan man gör något onödigt
Gör även en koll att lagring/bussning på rörliga skivan i sekundären är ok samt att axeln den arbetar mot inte har några skador som kan orsaka kärvning. Enklast är att spänna upp maximalt med verktyget och okulärbesikta i god belysning samtidigt som du snurrar i friläge, kolla även att rullarna som jobbar mot helixen är ok och löper friktionsfritt.
OBS ingenting ska smörjas!
Bifogar ett par bilder på hur det inte ska se ut nedan
Nästa steg är att byta fjädern i primären, original sitter en 100-170 (#414 993 000)men det är inte helt fel med en 100-320 (#414 678 400) eller en 130-320 (#414 817 800) för att så att säga känna maskinen i gastummen.
Vidare så kan du byta ramper men då börjar det kosta en aning, har du ett bra förhållande med din ÅF så borde du få låna och testa både primärfjäder och ramper inom ramen för personlig anpassning som BRP kallar det.
Generellt tappar fjädrarna i både primär och sekundär ca 20-25 % av sin spänning under det första året så sekundären kan behöva justeras och primären bytas, billigast är att beställa från Nordamerika , kostar ca 30 USD för en fjäder och samma för en uppsättning ramper, priset hos en BRP ÅF här eller en trimfirma är betydligt högre.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Commander LTD E-Tec ( 2011 ) Äter rem... ?
Tack för svaret,
Maskinen ska in på service på måndag så dom får kolla upp förspänningen.
Förstår inte riktigt vad du menar med att "klicka upp" vid lättföre/skarföre
Klickar du upp så ökar ju maxvarven ca 150-200 varv/klick.
Lätt före = Klicka Ner för att inte motorn skall övervarva.
Tungt före = Klicka Upp för att bibehålla motorns optimala toppvarv.
Maskinen ska in på service på måndag så dom får kolla upp förspänningen.
Förstår inte riktigt vad du menar med att "klicka upp" vid lättföre/skarföre
Klickar du upp så ökar ju maxvarven ca 150-200 varv/klick.
Lätt före = Klicka Ner för att inte motorn skall övervarva.
Tungt före = Klicka Upp för att bibehålla motorns optimala toppvarv.
Re: Commander LTD E-Tec ( 2011 ) Äter rem... ?
Ok, lite fel ordval/meningsbyggnad och lite bakvänt tänkande
Det jag tänkte på är att remmen arbetar högre upp i primären/högre utväxling i ett tidigare skede när man klickar upp,
precis som du säger så ökar varvet med 150-200 rpm.
Personligen gillar jag att ha maxvarven under 7900 på clicker 2
för de flesta typer av körning då min känsla är att det ger bättre bottendrag,
framförallt i djupsnö och när man drar tungt men ändå vill köra på 2:an för att hålla farten uppe.
Går det riktigt tungt i blöt påsksnö går man ned på clicker 1.
Däremot på lättföre när man vill testa max utväxling (toppfart) dvs mer än 1:1 så kan man clicka upp på 4 eller 5 för då är det ju lättare att hålla koll på att man inte övervarvar jämfört med skogskörningen där man stundtals går på fullgas men måste koncentrera sig på vägvalet.
Ovanstående är med originalsetup i variatorerna, byter man fjädrar och ramper eller går på överdimensionerade rullar i TRA så går det att komma närmare den personliga perfekta setupen
Det jag tänkte på är att remmen arbetar högre upp i primären/högre utväxling i ett tidigare skede när man klickar upp,
precis som du säger så ökar varvet med 150-200 rpm.
Personligen gillar jag att ha maxvarven under 7900 på clicker 2
för de flesta typer av körning då min känsla är att det ger bättre bottendrag,
framförallt i djupsnö och när man drar tungt men ändå vill köra på 2:an för att hålla farten uppe.
Går det riktigt tungt i blöt påsksnö går man ned på clicker 1.
Däremot på lättföre när man vill testa max utväxling (toppfart) dvs mer än 1:1 så kan man clicka upp på 4 eller 5 för då är det ju lättare att hålla koll på att man inte övervarvar jämfört med skogskörningen där man stundtals går på fullgas men måste koncentrera sig på vägvalet.
Ovanstående är med originalsetup i variatorerna, byter man fjädrar och ramper eller går på överdimensionerade rullar i TRA så går det att komma närmare den personliga perfekta setupen